Ταξίδι στην Ανταρκτική – η απόλυτη εμπειρία

Ταξίδι στην Ανταρκτική – η απόλυτη εμπειρία γράφτηκε από Γιάκομπ Λίνα Τζένσεν.

Γιατί να ταξιδέψω στην Ανταρκτική;

Από πολύ μικρός, ονειρευόμουν να πάω ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. αυτή η πανίσχυρη παγωμένη ήπειρος που μέχρι πρόσφατα ήταν εντελώς απρόσιτη για τους απλούς ανθρώπους.

Το 2010, επισκέφτηκα την ήπειρο για πρώτη φορά. Σε σχέση με το μεγάλο ταξίδι μου νότια Αμερική το 2016-17, μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθείτε την Ανταρκτική για δεύτερη φορά.

Αυτός είναι ο απολογισμός του ταξιδιού, το οποίο ξεκίνησε με ένα πέρασμα από το Ακρωτήριο Χορν στο πέρασμα του Drake – τον ​​τρόμο όλων των ναυτικών – στην άκρη της ηπείρου, την Ανταρκτική Χερσόνησο.

Πλησιάζουμε στη λευκή ήπειρο

Πραγματικά μας είχε δοθεί μια ολόκληρη θαλάσσια μέρα, αλλά το Drakestrædet εμφανίστηκε στα καλύτερά του, οπότε ήδη στη μέση της ημέρας, 30 Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνουμε μια χερσαία έρευνα της λευκής ηπείρου.

Υπάρχει όλο και περισσότερη γη και από τις δύο πλευρές. Κατευθυνόμαστε προς Gerlachestrædet με το νησί Brabant στο λιμάνι και το μεγάλο νησί Anvers στα δεξιά.

Είναι σαφές από την ονομασία εδώ ότι ο Adrian de Gerlache ήταν εδώ στην περίφημη αποστολή του Belgica το 1897-99, όπου είχαν κολλήσει στον πάγο και έγιναν οι πρώτοι που έζησαν έναν χειμώνα στην Ανταρκτική.

Το τοπίο είναι ήδη πολύ ωραίο και ο καιρός είναι απολύτως τέλειος με ψηλούς γαλάζιους ουρανούς και ήλιο. Ο πάγος λάμπει σε αποχρώσεις του λευκού και του μπλε. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερα από την πρώτη φορά που ήμουν εδώ, αλλά ίσως θυμάμαι λάθος.

Χρειάζεται πολύς χρόνος για να περπατήσετε γύρω από το νησί Anvers. Γυρίζουμε στο Gerlachestrædet στα δεξιά και χαίρομαι όταν ο καπετάνιος ανακοινώνει ότι θα κατεβούμε στο κανάλι Neumayer, τη σκηνή για την πιο όμορφη ημέρα ταξιδιού της ζωής μου το 2010.

Ο καιρός είναι εξίσου καλός σήμερα, οπότε ανυπομονώ. Ήδη καθ' οδόν υπάρχουν φανταστικά παγόβουνα. Βλέπουμε πιγκουίνους να κολυμπούν, καμπουροφάλαινες να πιτσιλίζουν και να καταδύονται και φώκιες λεοπαρδάλεις και καβούρια να κολυμπούν σε παγετώνες. Όλα όσα έχει να προσφέρει ένα ταξίδι στην Ανταρκτική, ακόμη και πριν ξεκινήσουμε πραγματικά.

Νήσος Αμβέρσα

Το νερό είναι λαμπερό καθρέφτη και τα παγόβουνα αντανακλώνται με μια ομορφιά που μπορεί να βρεθεί μόνο εδώ. Έχω μπει μέσα Γροιλανδία από τελευταία, και δεν υπάρχει αμφιβολία: η Ανταρκτική ΕΙΝΑΙ ακόμη πιο όμορφη. Είμαι ξανά ερωτευμένος με αυτή τη λευκή παρθένα ήπειρο.

Αρχίζουμε να βλέπουμε την είσοδο στο κανάλι Neumayer. Θα είναι μια εξίσου όμορφη και εκπληκτική μέρα όπως το 2010, και στέκομαι μπροστά από την πλώρη σχεδόν με το κεφάλι κάτω στο νερό, αναζητώντας πάγο και άγρια ​​ζωή. Υπάρχουν πολλά εδώ.

Εντοπίζουμε φώκιες και φάλαινες αλλά και πιγκουίνους που κολυμπούν. Οι πλαγιές των βουνών είναι πράσινες λόγω των κοιτασμάτων χαλκού και τα βράχια είναι αρκετά απότομα. Το κανάλι είναι επίσης βαθύ, αρκετές εκατοντάδες μέτρα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να προσαράξει. Είναι μια τεράστια εμπειρία και πάλι και είμαι χαρούμενος. Κάπως έτσι πρέπει να είναι ένα ταξίδι στην Ανταρκτική.

Πάλι έξω περνάμε δίπλα από την παλιά αγγλική βάση Port Lockroy, η οποία σήμερα χρησιμεύει ως τουριστικό αξιοθέατο και ταχυδρομείο, και στη συνέχεια βρισκόμαστε σε ανοιχτό νερό.

Ο καπετάνιος θέλει να φύγει από τον πάγο πριν νυχτώσει, οπότε ξεκινήσαμε πορεία νότια του νησιού Άνβερς. Ταν μια καταπληκτική μέρα με τόσα πολλά από αυτά που έχει να προσφέρει η Ανταρκτική και όπως λέει, δεν είχαμε καν την πρόθεση να είμαστε στην Ανταρκτική ακόμα. Δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε τις επόμενες πολλές μέρες.

Η επόμενη μέρα είναι η τελευταία το 2016. Βρισκόμαστε στο American Palmer Station στις 6.00. Είναι επίσης μια ωραία βόλτα που διασχίζει το στενό Gerlache από δυτικά προς ανατολικά. Ακολουθούν αρκετές φάλαινες που κάνουν βόλτες και βουτούν.

Είσοδος στην ηπειρωτική χώρα της Ανταρκτικής

Λίγο πριν τις οκτώ είμαστε έτοιμοι να πλεύσουμε στο κανάλι Lemaire, το νοτιότερο ερχόμαστε σε αυτό το ταξίδι. Το περίμενα με ανυπομονησία, γιατί εδώ είχαμε κακές καιρικές συνθήκες την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ.

Είναι αμφίβολο αν μπορούμε να περάσουμε λόγω του πάγου, αλλά ο καπετάνιος θέλει να προσπαθήσει. Είμαι στη θέση μου στην πλώρη πολύ πριν μπω στο στενό κανάλι.

Υπάρχουν ήδη ψηλά βουνά από την πλευρά του λιμανιού και η κάλυψη πάγου γίνεται παχύτερη τόσο με παγάκια όσο και με πάγο. Υπάρχουν φώκιες - και φώκιες λεοπάρδαλης και καβουριού - που κάνουν ηλιοθεραπεία σε πολλές από τις νιφάδες, και έχουμε αρκετές καλές φωτογραφίες αρκετά κοντά.

Τα καφέ skuas βουτούν προς το νερό και η άγρια ​​ζωή γενικά είναι μερικά από τα καλύτερα που έχει να προσφέρει ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. Οι πιγκουίνοι περνούν μέσα στο νερό σαν βλήματα, τα ανταρκτικά γλαρόνια πετούν στον άνεμο και havet βρίσκεται σιωπηλή, ενώ τα μαύρα βουνά που καλύπτονται από πάγο κάνουν τέλειες αντανακλάσεις στα καθαρά νερά. Δεν γίνεται πιο ωραίο πουθενά στη Γη.

Δύο οδοντωτοί βράχοι σηματοδοτούν την είσοδο στο Lemaire, το οποίο αποκόπτει την ηπειρωτική χώρα της Ανταρκτικής από το Booth Island. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πλεύσετε, γιατί το κανάλι έχει βάθος έως 400 μέτρα, θυμίζοντας σκωτσέζικο glen.

Το πρόβλημα είναι ο πάγος. Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, μια χιονοστιβάδα έπεσε ακριβώς μπροστά από το σκάφος και οι απόκρημνες πλευρές του γκρεμού δημιουργούν ασταθείς συνθήκες, ακριβώς όπως το κανάλι τείνει να γεμίζει πάγο ακόμη και το καλοκαίρι.

Μοιάζει κλειστό μπροστά, αλλά με πιο προσεκτική επιθεώρηση μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι ένα ήσυχο πρωινό που κόβει την ανάσα και το απολαμβάνω στο έπακρο και είμαι χαρούμενος.

Δύο χιλιόμετρα πριν από το τέλος, ωστόσο, πρέπει να γυρίσουμε, καθώς υπάρχουν μεγάλα κομμάτια πάγου απέναντι, και παρόλο που νομίζουμε ότι υπάρχει ένα πέρασμα προς τα αριστερά προς τη χερσόνησο, ο καπετάνιος προφανώς δεν συμφωνεί, επειδή γυρίζει το Zaandam και πλέουμε με την ίδια έξοδο. Το 65,10º ήταν το νοτιότερο που φτάσαμε σε αυτό το ταξίδι.

Στο δρόμο για το κανάλι Lemaire

Αντ 'αυτού, κάνουμε μια βόλτα στους όμορφους παγετώνες βόρεια του καναλιού. Η άγρια ​​ζωή είναι ακόμα εντυπωσιακή. Οι αποικίες πιγκουίνων κυριαρχούν στις πλευρές του γκρεμού.

Μπορείτε να δείτε τα ίχνη των πιγκουίνων που επισημαίνονται από κόκκινα κρόσσια περιττωμάτων και γυμνά μπαλώματα αποκαλύπτουν τις τοποθεσίες φωλιάς των πιγκουίνων. Εδώ είναι βάρκες πιγκουίνοι και πιγκουίνοι γαϊδούρια.

Βρισκόμαστε τώρα σε πιο ανοιχτά νερά και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναμφίβολα ακόμα όμορφο τοπίο, κατεβαίνω στο Mondrian Lounge και ακούω τον δεύτερο γύρο της διάλεξης με τους εννέα ερευνητές και ανθρώπους από το σταθμό Palmer που έχουν έρθει σε αυτό πλοίο. πρωί

Ο επικεφαλής του σταθμού, Bob Farlane, είναι ένας χαρισματικός και καλός ομιλητής που μιλά για τη ζωή στη βάση και το αμερικανικό πρόγραμμα της Ανταρκτικής. Η βάση στελεχώνεται όλο το χρόνο, αλλά όπως και άλλες βάσεις έχει το μεγαλύτερο προσωπικό το καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής των εργαστηρίων, Josh, μιλά για την επιστήμη και αρκετοί νέοι ερευνητές και φοιτητές μιλούν για τα έργα τους. Ο σεφ και ο ηλεκτρολόγος βρίσκονται επίσης στη σκηνή στο τέλος. Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη και οι καλοί ερευνητές απαντούν πρόθυμα σε καλές και κακές ερωτήσεις του κοινού.

Το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου πηγαίνει στην Ανταρκτική

Ανεβαίνουμε μέσω Gerlache προς το Paradise Harbour. Στο δρόμο υπάρχει όμορφο τοπίο με φάλαινες, φώκιες και μικρές νιφάδες πάγου να αιωρούνται ήρεμα στο γαλάζιο νερό. Η πιο όμορφη μέρα ταξιδιού της ζωής μου μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα λέει όχι τόσο λίγα.

Περνάμε τη μη χρησιμοποιημένη αργεντίνικη βάση Almirante Brown, η οποία εγκαταλείφθηκε το 1984. Ο γιατρός του σταθμού δεν τροφοδότησε άλλο χειμώνα στην Ανταρκτική και πυρπόλησε τον σταθμό με απελπισμένες ελπίδες να εκκενωθεί.

Οι Αργεντινοί ήταν στην πρώτη από τις πολλές οικονομικές κρίσεις, αλλά Αμερικανοί από τον κοντινό σταθμό Palmer παρενέβησαν και εκκένωσαν. Το προσωπικό έφτασε στο Μπουένος Άιρες με ασφάλεια και ο καλός γιατρός έπρεπε να πάει σε ψυχιατρείο. Ο χειμώνας και το σκοτάδι της Ανταρκτικής κάνουν πράγματα στους ανθρώπους.

Μπαίνουμε στο Paradise Harbor με το Ronge Island προς το λιμάνι και την ήπειρο προς τα δεξιά. Αυτό το ήσυχο, προστατευμένο φυσικό λιμάνι ήταν καταφύγιο για φαλαινοθήρες και κυνηγούς φώκιας και η τοποθεσία θεωρείται μια από τις πιο όμορφες στην Ανταρκτική. Αυτό είναι καλά κατανοητό αυτές τις μέρες.

Το Paradise Harbour στεγάζει επίσης έναν ενδιαφέρον ιστορικό χώρο, το Waterboat Point, όπου πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο αξιόλογες περιπέτειες της Ανταρκτικής στην ιστορία.

Είχαν μια αποστολή, αλλά λίγα χρήματα, έτσι στάλθηκαν μόνο τέσσερις. Οι δυο τους κρύωσαν με περισσότερους από έναν τρόπους, αλλά οι δύο που έμειναν, ηλικίας 19 και 24 ετών και χωρίς καμία επιστημονική εμπειρία, επέλεξαν να μείνουν και να ακολουθήσουν τον ετήσιο κύκλο των πιγκουίνων.

Έχτισαν μια πρωτόγονη καλύβα από ανεστραμμένη βάρκα, εξ ου και το όνομα του τόπου. Εδώ έζησαν έναν χειμώνα στην Ανταρκτική και ένα ολόκληρο χρόνο μελετώντας τους πιγκουίνους.

Την επόμενη χρονιά το υποσχεμένο φαλαινοθηρικό σκάφος ήρθε να τους πάρει, αλλά η απάντηση ήταν αν μπορούσαν να έχουν 14 μέρες ακόμα, γιατί δεν είχαν περάσει εντελώς τον κύκλο των πιγκουίνων.

Το πήραν και τα επιστημονικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν κατά την επιστροφή τους στο σπίτι είναι από τα πιο αξιοσημείωτα στην έρευνα στην Ανταρκτική.

Οι πιγκουίνοι έχουν καταλάβει

Στη συνέχεια, περνάμε από μια βάση της Χιλής, η οποία βρίσκεται όμορφα σε ένα ακρωτήρι στον ήλιο. Ο τόπος φαίνεται να έχει καταληφθεί σχεδόν πλήρως από πιγκουίνους γαϊδούρας που υπάρχουν παντού. Ακόμα και αυτοί έχουν περικυκλώσει το κοντάρι με τη σημαία της Χιλής και τώρα στέκονται και χαιρετούν στον ήλιο με τα όμορφα κοστούμια τους.

Ο τελευταίος προορισμός της ημέρας είναι το νησί Cuverville με τη μεγάλη αποικία γαϊδουριών πιγκουίνων - ένα μέρος που επίσης προσγειωθήκαμε το 2010. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει πολύς πάγος μεταξύ μας και του νησιού, οπότε πρέπει να αρκεστούμε στο να δούμε αυτό από απόσταση. Κρίμα, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε μια τέλεια μέρα.

Στην πορεία πιο πάνω και έξω προς Gerlachestrædet βλέπουμε αρκετές αποικίες πιγκουίνων και καταδύσεις φάλαινες. Στις επτά η ώρα, η γραφική κρουαζιέρα της ημέρας τελειώνει και είναι επίσης καιρός, γιατί το μενού της Πρωτοχρονιάς βρίσκεται στις σκάλες.

Ετοιμαζόμαστε, και στο 20.15 βρισκόμαστε στην τραπεζαρία. Παίρνουμε ένα νόστιμο μενού που αποτελείται από σολομό με χαβιάρι σε πατάτα, σαλάτα θαλασσινών, μάνγκο γκασπάτσο, σαλάτα Πρωτοχρονιάς, σερφ και χλοοτάπητα με φιλέτο μινιόν και αστακό, ντεκαντένς σοκολάτας και κέικ σοκολάτας χωρίς αλεύρι.

Καθόμαστε για πολύ ώρα στο τραπέζι και ξαφνικά βλέπουμε να πηδούν φάλαινες προς τα πίσω. Είναι τελείως έξω από το νερό. Τι παράσταση να τελειώσει. Περπατάμε στο πίσω κατάστρωμα και βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα - είναι 23.30μμ και παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Είναι μαγικό να ακολουθούμε τον ήλιο κάτω από τον ορίζοντα, από νότο προς ανατολή. Κανονικά ο ήλιος θα είναι στο βορρά, αλλά είμαστε τόσο κάτω που τρέχει εντελώς ελλειπτικά στραβός σε σχέση με τον ορίζοντα. Είναι μια πολύ όμορφη παραμονή Πρωτοχρονιάς και αρκετά διαφορετική από οτιδήποτε έχει ξαναδεί.

Νέα χρονιά στην Ανταρκτική

Η επόμενη μέρα είναι η πρώτη μέρα του νέου έτους. Ξυπνάω λίγο στις εννέα, δεν κοιμάμαι, αλλά πρέπει να σηκωθούμε, γιατί έχουμε πλεύσει στο νησί της εξαπάτησης, στην άλλη πλευρά του Τζέρλατσε.

Εδώ ήμασταν επίσης τελευταία αργά ένα βράδυ, όπου ταξιδέψαμε μέχρι τη λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στη μέση του δακτυλιοειδούς νησιού, ενός αρχαίου ηφαιστείου. Το νησί ήταν δημοφιλές μεταξύ φαλαινοθηρίων και πρώιμων επιστημόνων και αρκετές χώρες βρίσκονταν εδώ ταυτόχρονα.

Antταν εκείνη την εποχή που υπήρχε μεγάλη πολιτική εξουσίας στην Ανταρκτική, αλλά οι επιστήμονες ζούσαν δίπλα -δίπλα και διευθετούσαν την ένταξη του νησιού με τακτικά βελάκια και τουρνουά ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν εξωτερικές αποικίες πιγκουίνων στο εξωτερικό και περνάμε δίπλα από το στενό άνοιγμα στη λιμνοθάλασσα. Ένα άλλο πλοίο έχει κάνει το ταξίδι και την επόμενη φορά θα το κάνω ξανά με ένα μικρότερο πλοίο.

Πήραμε τα νησιά του Νότου Σέτλαντ και μπήκαμε μεταξύ του νησιού Λίβινγκστον στην πλευρά του λιμανιού και του νησιού Γκρίνουιτς στην αριστερή πλευρά. Είμαστε πολύ μακριά από την ακτή, νομίζω, αλλά βλέπουμε περισσότερες φάλαινες και κολυμβητικούς πιγκουίνους.

Ένα άλλο πλοίο βρίσκεται στο Half Moon Island, όπου ήμασταν τελευταίοι. Υπάρχουν εντάξει σενάρια, αλλά όχι όπως χθες. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε πολλές φάλαινες που πρόκειται να φυσήξουν, συμπεριλαμβανομένων δύο φαλαινοθηρών φαλαινών με το στόμα ανοιχτό πάνω από το νερό.

Οι πιγκουίνοι κολυμπούν επίσης σε μεγάλο αριθμό ή κάθονται στις νιφάδες πάγου. ο βραζιλιανός ο σταθμός στο νησί Λίβινγκστον ξαναχτίζεται μετά από πυρκαγιά και ένα φορτηγό πλοίο ξεφορτώνει οικοδομικά υλικά μέσω ενός μικρού τρυφερού σκάφους.

Περαιτέρω κατά μήκος του νησιού φτάνουμε στο νησί Half Moon, το οποίο ήταν το πρώτο μέρος που προσγειώθηκα στην Ανταρκτική το 2010. Το νησί είναι επίπεδο στο μπροστινό μέρος και επομένως ευνοϊκό για τους πιγκουίνους γαϊδουριών, οι οποίοι βρίσκονται σε χιλιάδες, πιθανώς 55.000 ζεύγη.

Κάνει τσουχτερό κρύο, αλλά καθώς πλέουμε από το στενό ξανά και ανεβαίνοντας κατά μήκος του νησιού Λίβινγκστον, σταματώ και εντοπίζω φάλαινες. Αξίζει τον κόπο γιατί βγάζω πολλές καλές φωτογραφίες. Μα πόσο κρύο κάνει.

Το επόμενο πρωί είναι 2 Ιανουαρίου και στο σπίτι οι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά. Αντ 'αυτού, πρέπει να ταξιδέψουμε στην καλύτερη ήπειρο. Φτάνουμε στο Hope Bay στο βόρειο άκρο της χερσονήσου ήδη στις έξι το πρωί.

Κάνει κρύο, αλλά ντύνομαι και βγαίνω στο κατάστρωμα, όπου εντοπίζω αμέσως μεγάλες αποικίες πιγκουίνων στην ακτή. Εδώ βρίσκεται και ο Αργεντινός σταθμός Esperanza, ο οποίος δεν είναι μόνο ερευνητικός σταθμός, αλλά και δείκτης της Αργεντινής παρουσίας.

Εδώ είναι οικογένειες με γυναίκες και παιδιά και το πρώτο παιδί της Ανταρκτικής γεννήθηκε εδώ το 2005. Από τότε, έχουν ακολουθήσει άλλα τέσσερα, και Αργεντίνη προσπαθώντας να διατηρήσουν τις εδαφικές τους αξιώσεις με αυτόν τον δημογραφικό ελιγμό. Αναρωτιέστε αν είναι νόμιμο σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ανταρκτικής του 1961;

Πλέουμε λίγο, και είναι όμορφα εδώ. Ο καπετάνιος έχει προσπαθήσει οκτώ φορές στο παρελθόν να μπει και αυτή είναι μόλις η τρίτη φορά που τα καταφέρνει, οπότε είμαστε τυχεροί. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε και στο ακραίο βόρειο άκρο της χερσονήσου.

Στην άλλη πλευρά είναι ο Γουέντελhavet και η πολύ πιο αδιάβατη ανατολική ακτή, η οποία συχνά καλύπτεται πλήρως από πάγο και έχει κοστίσει τη ζωή πολλών καλών πλοίων.

Τελευταίος σταθμός στο ταξίδι μου στην Ανταρκτική

Δεν θα πάμε πιο κάτω, αλλά θα γυρίσουμε και θα πλεύσουμε προς την τελευταία μας στάση στο νησί King George στα Νότια Σέτλαντς. Κατά την έξοδο βλέπουμε το μεγαλύτερο πίνακα παγόβουνου που έχω δει - πολύ εντυπωσιακό.

Αργότερα την ίδια ημέρα πλέουμε στο Admiralty Bay στο νησί King George. Είναι ένα άλλο τοπίο που κόβει την ανάσα και οι επόμενες τέσσερις ώρες περνούν στο τόξο με ήλιο και αρκετά ευχάριστη θερμοκρασία.

Το Admiralty Bay ήταν επίσης ένα δημοφιλές σημείο μεταξύ των φαλαινοθηρών και η άγρια ​​ζωή είναι ωραία, αν και δεν βλέπουμε τόσες φάλαινες εδώ. Ωστόσο, υπάρχουν σφραγίδες σε αρκετές παγοθήκες και ένας μεγάλος παγετώνας στο τέλος, στον οποίο πλέουμε πολύ κοντά.

Οι νιφάδες πάγου επιπλέουν ήρεμα μέσα στο νερό, και πάλι νιώθω αυτή την ανταρκτική ηρεμία. Είναι υπέροχο. Εδώ υπάρχουν πολλά πουλιά, σκούα και γλαρόνια και φυσικά πιγκουίνοι στο νερό.

Κατά την έξοδο από τον κόλπο πλησιάζουμε αρκετές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής Περουβιάνος Μάτσου Πίτσου. Είναι έξω από την επόμενη διακόσμηση Στίλβωση Ο σταθμός Orlovsky, ο οποίος φαίνεται κάπως χτυπημένος.

Και μετά είμαστε πάλι σε ανοιχτά νερά με το King George Island στην πλευρά του λιμανιού. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την Ανταρκτική μετά από ένα ακόμη ένδοξο ταξίδι. Τώρα τρέχουμε βόρεια και βγάζω τις τελευταίες φωτογραφίες.

Η Ανταρκτική είναι στο αίμα μου και απλώς ονειρεύομαι να κατέβω εδώ για τρίτη φορά.

Καλό ταξίδι στην Ανταρκτική.

Τι να δείτε στο ταξίδι σας στην Ανταρκτική; Αξιοθέατα και αξιοθέατα

• Νήσος Αμβέρσα
• Νησί Booth
• Νησί Ρονγκ
• Νησί Cuverville
• Νήσος εξαπάτησης
• Νησιά Νότια Σέτλαντ
• Νησί Λίβινγκστον
• Νησί Half Moon
• Νησί Γκρίνουιτς

---

Το ξέρατε: Εδώ είναι οι 7 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο σύμφωνα με τα εκατομμύρια των χρηστών του Tripadvisor

7: Μπαρτσελόνα στην Ισπανία
6: Νέο Δελχί στην Ινδία
Λάβετε τους αριθμούς 1-5 αμέσως με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο και δείτε το email καλωσορίσματος:

Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό δελτίο και λάβετε ένα δωρεάν e-book, ταξιδιωτικές συμβουλές για τους αγαπημένους σας προορισμούς και κερδίστε ταξιδιωτικά βραβεία

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται πολλές φορές το μήνα. Δείτε μας πολιτική δεδομένων εδώ.

Αφήστε αυτό το πεδίο κενό εάν είστε άνθρωπος: