Οι Ινδοί του Αμαζονίου: Μια άγρια ​​συνάντηση με τους ανθρώπους του Μπόρα του Περού

Οι Ινδοί του Αμαζονίου: Μια άγρια ​​συνάντηση με τους ανθρώπους του Μπόρα του Περού γράφτηκε από Όλε Μπάλσλεφ.

Iquitos - η είσοδος στους Ινδιάνους στον Αμαζόνιο

Το Iquitos είναι μια μεγάλη πόλη με 400.000 κατοίκους στα βόρεια Περού στη μέση του Ζούγκλα του Αμαζονίου δίπλα στον πλουσιότερο σε νερό ποταμό του κόσμου, τον Αμαζόνιο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο από την οποία και προς την οποία δεν υπάρχουν δρόμοι. Πρέπει να πετάξετε ή να πλεύσετε στα ποτάμια για να φτάσετε στο Iquitos. Για τους Ινδιάνους του Αμαζονίου, το Iquitos είναι η πύλη προς τον κόσμο - και το αντίστροφο.

Τι δουλειά κάνουν όμως αυτοί οι 400.000 κάτοικοι; Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι μια απαίσια μεγαλούπολη. Δεύτερη μόνο μετά την Μπανγκόκ, είναι ίσως η πόλη στον κόσμο με τα περισσότερα τουκ-τουκ.

Είναι γύρω στους 23 βαθμούς τη νύχτα όλο το χρόνο και πάνω από 30 βαθμούς την ημέρα. Και είναι μια άβολη υγρή ζέστη.

Μερικοί οδηγοί ταξί δεν τολμούν να οδηγήσουν στον ξενώνα ή στο «hospedaje» μου - επειδή βρίσκεται σε μια επικίνδυνη παραγκούπολη. Αλλά ο μακρυμάλλης νεαρός στον ξενώνα μου είπε ότι η αστυνομία έρχεται μια στο τόσο, οπότε δεν πρέπει να φοβάμαι τίποτα.

Και σχεδόν ποτέ δεν φοβάμαι. Διαφορετικά δεν μπορώ να ταξιδέψω όπως κάνω.

Από το Ρίο Νάπο στο Πουέρτο Αρίκα - στο δρόμο προς τους Ινδιάνους στον Αμαζόνιο

Κατέβηκα στο λιμάνι του Puerto de Productores. Δεν έμοιαζε με λιμάνι. Έπρεπε να ισορροπήσω σε σανίδες πάνω από το νερό για να φτάσω σε μερικές βάρκες. Πήγα κατάντη στον ποταμό Αμαζόνιο με ένα φορτηγό σκάφος με επίπεδο πάτο με εξωλέμβιο μοτέρ.

Χρειάστηκαν μερικοί επιβάτες με πολύ λίγα χρήματα. Ο κόσμος έπεσε στην παραλία στην πορεία. Μετά από 3 ώρες πήδηξα ακόμη και από το φορτηγό σκάφος στην παραλία. Στη συνέχεια οδήγησα το tuk-tuk 6 χιλιόμετρα χερσαία στο χωριό Mazan στον ποταμό Rio Napo.

Ένα όμορφο μικρό χωριό σε αυτόν τον παραπόταμο του ποταμού Αμαζονίου. Κοιμήθηκα σε ένα μικρό, φθηνό, βρώμικο κατάλυμα χωρίς τρεχούμενο νερό. Το επόμενο πρωί απέπλευσα ανάντη του Ρίο Νάπο με πλοίο. Το Ρίο Νάπο έχει πλάτος 1 χιλιόμετρο εδώ. Το πλοίο είναι γεμάτο αιώρες στις οποίες οι άνθρωποι κοιμόντουσαν ή χαλαρώνουν.

Νόμιζα ότι το ταξίδι θα διαρκούσε 6-8 ώρες. Και όταν ο καπετάνιος είπε «mañana», σκέφτηκα ότι ήταν μια παρεξήγηση, αλλά το ταξίδι διήρκησε στην πραγματικότητα 21 ώρες. Στην πορεία, το πλοίο σταμάτησε πάνω από 50 φορές στην ακτή κάτω από τον γκρεμό και ξεφόρτωσε εμπορεύματα. Και οι άνθρωποι πήδηξαν.

Το σχέδιό μου ήταν να πλεύσω σε αυτό που νόμιζα ότι ήταν μεγάλη πόλη: το Πουέρτο Αρίκα. Και από εκεί κατά μήκος ενός χωματόδρομου μέσα από τη ζούγκλα βόρεια 80 χιλιόμετρα μέχρι το Ρίο Πουτουμάγια. ο συνοριακός ποταμός μεταξύ Περού και Κολομβία.

Υπάρχει ένα πρώην «καουτσούκ χωριό». Από εκεί θα προσπαθούσα να φτάσω στο χωριό των Ινδιάνων Huitoto. Αλλά ως συνήθως στα ταξίδια μου, όλα πήγαν πολύ διαφορετικά.

Άφιξη στο Πουέρτο Αρίκα. Πουέρτο σημαίνει λιμάνι, αλλά δεν υπήρχε ούτε λιμάνι ούτε μεγαλούπολη. Στο Στις 5 η ώρα το βράδυ μέσα στο απέραντο σκοτάδι, ο τιμονιέρης έπλευσε το πλοίο στην ακτή/παραλία και μου είπε ότι εδώ έπρεπε να κατέβω. Είπα όχι".

Αλλά ο τιμονιέρης είπε «σι». Δεν υπήρχαν ούτε σπίτια ούτε καμπίνες ούτε φώτα. Πήδηξα από το πλοίο στην παραλία. Μετά ανέβηκα σε μια σχεδόν κάθετη, ολισθηρή, λασπωμένη πλαγιά ύψους 8 μέτρων.

Καλώς ήρθες στη ζούγκλα

Φαντάστηκα μέσα στο σκοτάδι της ζούγκλας έναν βόα, ένα ανακόντα, μια λεοπάρδαλη και ίσως ένα καϊμάν στο ποτάμι. Άλλα άγρια ​​ζώα. Και όλα τα ζώα σκέφτηκαν: «Τι θέλει ο ηλίθιος λευκός εδώ μαζί μας στο τροπικό δάσος; Αλλά σας ευχαριστώ για την προσφορά!».

Τότε όμως είδα δύο φακούς να έρχονται προς το μέρος μου. Ήταν ο δάσκαλος του χωριού και ο 15χρονος γιος του.

Ο γιος με ταξίδεψε σε έναν κορμό δέντρου 2 χλμ κατά μήκος ενός παραπόταμου στο χωριό. Στο χωριό υπήρχαν 15 εξοχικές κατοικίες σε ξυλοπόδαρα και περίπου 150 κάτοικοι. Όλα ήταν μια παρεξήγηση. Η κάρτα μου ήταν ξεπερασμένη.

Τότε έζησα με τον δάσκαλο. Κανείς δεν μιλούσε αγγλικά - μόνο ισπανικά. Φάγαμε ψάρια πρωί και βράδυ και ήπιαμε τσάι. Ο χωματόδρομος που σημειώθηκε στον χάρτη μου είχε φύγει.

Τώρα υπήρχε ένα φράγμα ύψους 4 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων κατά μήκος του βάλτου. Ο δρόμος δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο δάσκαλος και εγώ περπατήσαμε 2 χλμ κατά μήκος του. Είπε ότι το ανάχωμα πιο έξω ήταν κατάφυτο από θάμνους και στη μέση ένα ποτάμι είχε ξεβράσει το ανάχωμα.

Θα μπορούσα να κάνω το ταξίδι στο Ρίο Πουτουμάγιο σε 3 ημέρες, αλλά μετά έπρεπε να διανυκτερεύσω δύο φορές, και μετά οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μικρές, σκέφτηκε ο δάσκαλος.

Αποφάσισα να μην πάω σε εκείνο το ταξίδι στην Κολομβία.

Ίσως πριν από 100 χρόνια κατασκευάστηκε ο δρόμος για να μεταφέρει το καουτσούκ που εξορύσσεται εκεί μέχρι το Πουέρτο Αρίκα και από εκεί με βάρκα κάτω από το Ρίο Νάπο στο Ικίτος. Ή ίσως ο δρόμος χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μεταφορά του στρατού του Περού μέσω του τροπικού δάσους στους πολλούς συνοριακούς πολέμους μεταξύ Περού και Κολομβίας.

Αντίθετα, είχα μια καταπληκτική εμπειρία σε αυτό το μικρό χωριό. Οι άνθρωποι ήταν καλοί μαζί μου, παρόλο που δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε πραγματικά. Στο χωριό ζούσε ένας Ινδός. Μέσα στο σκοτάδι, στις 20, ο 13χρονος γιος της δασκάλας και εγώ είδαμε από την καλύβα με ξυλοπόδαρο 40 μέτρα μακριά δύο αγρότες που είχαν βρει ένα φίδι ανακόντα.

Τώρα προσπάθησαν να το πιάσουν και να το σκοτώσουν. Δεν ξέρω αν λειτούργησε. Τότε ήρθε η ώρα να συνεχίσω το ταξίδι μου στους Ινδιάνους του Αμαζονίου.

Κοιμήθηκα στο ξύλινο πάτωμα, αλλά με την κουνουπιέρα από πάνω. Επέστρεψα στο Iquitos με ένα 'rápido', ένα ταχύπλοο. Ήταν πιο ακριβό από το δυσάρεστο πλοίο, αλλά πολύ πιο γρήγορο. Ο 13χρονος με έπλευσε στο κούφιο κούτσουρο στο Ρίο Νάπο.

Εκεί ανέβηκε σε ένα ανάχωμα και έκανε σήμα με το μπλουζάκι του στον ράπιδο όταν το είδε και το άκουσε.

Σε ένα ταξίδι ανακάλυψης στο μυστήριο της ζούγκλας

Την Κυριακή, συνάντησα την ομάδα συνολικά 13 Δανών, οι οποίοι επρόκειτο να περάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες μαζί. Τη Δευτέρα οδηγήσαμε με λεωφορείο νότια από το Ικίτος στη ζούγκλα κοντά στη Νάουτα. Περιπλανηθήκαμε στη ζούγκλα για τρεις ημέρες. Wasταν λίγο απογοητευτικό για μένα γιατί δεν είδαμε μεγάλα ζώα.

Είδαμε μόνο έναν μικρό πίθηκο Tamarin, μικρούς δηλητηριώδεις βατράχους και αράχνες και μυρμήγκια και τερμίτες και άλλα έντομα. Σε μια τρίωρη βοτανική βόλτα, είδαμε διάφορα σπάνια δέντρα και θάμνους και άλλα φυτά. Περάσαμε δύο νύχτες σε πρωτόγονες καλύβες πάνω σε ξυλοπόδαρα.

Την προηγούμενη μέρα περπατήσαμε πολλά χιλιόμετρα για πέντε ώρες μέσα στη ζούγκλα μέχρι να φτάσουμε στον ποταμό Ρίο Μάουρο.

Στη συνέχεια το πλεύσαμε στο ρεύμα για μερικές ώρες. Κάθε μέρα στη ζούγκλα έβρεχε δυνατή βροχή στη μέση της ημέρας. Συχνά περπατούσαμε μέσα από λακκούβες βροχής βάθους 30 εκατοστών και ισορροπούσαμε σε κορμούς πάνω από ρυάκια. Σε ένα μεγάλο ρέμα πλάτους 10 μέτρων, κωπηλατήσαμε πάνω σε έναν κούφιο κορμό. Εκεί που απέπλευσε το καράβι, επιτέλους υπήρχε πάλι χωματόδρομος.

Εδώ οδηγήσαμε ένα tuk-tuk πίσω στο Iquitos.

Η ζωή των Ινδιάνων του Μπόρα στον Αμαζόνιο

Πήγαμε με πλοίο πέντε ώρες κατάντη του Αμαζονίου στο Pebas. ένα μεγάλο χωριό οκτώ χιλιόμετρα μέσα σε έναν παραπόταμο του Αμαζονίου, το Ρίο Αμπιακού. Υπάρχουν 5.000 κάτοικοι. Όχι πολλοί Ινδοί. Την επόμενη μέρα ταξιδέψαμε με δύο στενά, μακριά σκάφη με εξωλέμβιες μηχανές ανάντη του Rio Ampiyacu. Και αργότερα ανάντη ένας παραπόταμος στο Ρίο Αμπιάκου, το Ρίο Γιαχουσάκου.

Συνολικά, πλεύσαμε έξι ώρες από το Pebas στο χωριό Brillo Nuevo, όπου ζουν μερικοί από τους Ινδιάνους του Αμαζονίου, η φυλή Bora. Μείναμε εδώ για οκτώ ημέρες. Υπάρχουν περίπου 60 σπίτια σε ξυλοπόδαρα. Κοιμηθήκαμε στο σπίτι του αρχηγού Δαρβίνου.

Ο Δαρβίνος έχει εκλεγεί αρχηγός, είναι 29 ετών και έχει πτυχίο εγγραφών. Έχει μεγάλη συνείδηση ​​ότι προσπαθεί να διατηρήσει ανέπαφη την κουλτούρα των Μπόρα τώρα σε αυτήν την εποχή όπου οι επιρροές από το εξωτερικό του σύγχρονου κόσμου επηρεάζουν πολύ τους ανθρώπους των Μπόρα και όλους τους Ινδούς του Αμαζονίου.

Σχεδόν όλοι κοιμηθήκαμε σε αιώρες. Εμείς οι Δανοί χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες τροφίμων που βοήθησαν τη σύζυγο του Νέστορα, τη Μίλντα, καθώς και μια ντόπια γυναίκα Μπόρα να μαγειρεύει. Ο Νέστορας και η Μίλντα είναι από το χωριό Pucaurquillo, επίσης στο Rio Yahusyacu. Αυτό το χωριό είναι ξεχωριστό στο ότι είναι το σπίτι τόσο των Ινδιάνων Huitoto όσο και των Bora.

Ο Νέστορ είναι huitoto, ενώ η Milda είναι η Bora. Ο Νέστορ ήταν ο διερμηνέας και βοηθός για εμάς, ενώ η σύζυγός του Μίλντα ήταν σεφ. Είναι και οι δύο χαρούμενοι και ανοιχτοί άνθρωποι που μας βοήθησαν πολύ. Οι Ινδιάνοι του Μπόρα στον Αμαζόνιο πήραν το όνομά τους από το φίδι τσοκ, το οποίο, όπως το φίδι τσοκ ανακόντα, μπορεί να μεγαλώσει πολλά πόδια και να ζήσει στον Αμαζόνιο.

Μια μέρα πήγαμε σε μια περιοχή στη ζούγκλα όπου οι Ινδοί καλλιεργούσαν φυτά κόκας. Ωστόσο, δεν ήταν μια μεγάλη περιοχή. Βοηθήσαμε τους Ινδιάνους από το Μπόρα να διαλέξουν ένα καλάθι γεμάτο φύλλα κόκας. Δεν πήραμε τα πάνω φύλλα ούτε τα κίτρινα, αλλά μόνο τα μεγάλα, πράσινα φύλλα. Περπάτησα τα τρία χιλιόμετρα μέχρι τη φυτεία της κόκας μέσα από τη ζούγκλα με γυμνά πόδια. Έπαιζα «ξυπόλυτοι Ινδοί». Wasταν ηλίθιο!

Την επόμενη μέρα έπρεπε να πάω στην κλινική του χωριού. Μου έδωσαν φάρμακα, παυσίπονα, διουρητικά και αντιβιοτικά. Η ήμερη μαϊμού της αρσενικής νοσοκόμας πήδηξε στον καναπέ για μένα. Υπάρχουν γεννήτριες στο χωριό, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από κλ. 18 έως κλ. 22

Επισκεφθήκαμε τον παλιό σαμάνο αρκετές φορές. Είναι ο πολιτιστικός και πνευματικός ηγέτης του χωριού. Είναι κυρίως στραβός από το μάσημα φύλλων κόκας… Είπε ένα είδος συναρπαστικής περιπέτειας με τη μορφή μιας περιπετειώδους ιστορίας δημιουργίας. Και εξήγησε ότι υπήρχε ένα υπέρτατο πνεύμα, ο «Δημιουργός» και πολλά υπο-πνεύματα. Τύμπαναρε σε ένα μεγάλο διπλό τύμπανο, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό.

Συνήθως υπάρχουν δύο σαμάνοι. ένα για την ειρήνη και ένα για τα επιθετικά όπως ο πόλεμος.

Πεποιθήσεις και παραδόσεις

Έκανα μπάνιο στο ποτάμι στη ζέστη κάθε απόγευμα. Ευτυχώς δεν συνάντησα καϊμάν ή φίδια στο νερό. Σε αντάλλαγμα, υπήρχαν πολλοί ψαράδες συν άλλους αετούς και αρπακτικά πουλιά και όρνια στα δέντρα και στον αέρα από πάνω μου.

Επισκέφτηκα μια μικρή ευαγγελική εκκλησία όπου 10 Ινδοί ήταν στην εκκλησία το πρωί της Κυριακής. Ο ιερέας άργησε στη λειτουργία γιατί κυνηγούσε στη ζούγκλα τη νύχτα. Πήγαμε σε πολλές οικογενειακές επισκέψεις, όπου δείξαμε στους Ινδούς στον Αμαζόνιο φωτογραφίες από τη ζωή μας στη Δανία και οι Ινδιάνοι Μπόρα μας μίλησαν για τη ζωή τους.

Μόλις η ομάδα μας χωρίστηκε. Οι Δανοί άνδρες συνομίλησαν με τρεις ιθαγενείς Αμερικανούς άνδρες διαφορετικών ηλικιών. Και οι Δανέζες επικοινωνούσαν με τις ιθαγενείς Αμερικανίδες. Μια Ινδίδα μου έφτιαξε μια όμορφη ζώνη από λωρίδες φύλλων yucca.

Οι Ινδοί του Μπόρα έκαναν πολλά δώρα. μια κυρία έφτιαξε τρεις μικρές τσάντες για τις τρεις μικρές μου κόρες, μια παλιά ιθαγενής Αμερικανίδα έκανε ένα αντίγραφο ενός σωλήνα αναπνοής για τον 15χρονο γιο μου. Στο παρελθόν, οι Ινδοί πήγαιναν για κυνήγι με σωλήνες αναπνοής και έριχναν δηλητηριώδη βέλη στα ζώα. Το δηλητήριο προήλθε από βατράχους ή δηλητηριώδη φυτά. Σήμερα κυνηγούν με τουφέκια.

Το φαγητό ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Μια μέρα είχαμε για μεσημεριανό γεύμα έναν μεγάλο αρουραίο ζούγκλας οκτώ έως εννέα κιλών. Δευτέρα κυνηγούσαμε με μερικούς Ινδιάνους. Έστησαν τέσσερις μικρές παγίδες αρουραίων. Όταν ελέγχθηκαν το επόμενο πρωί, υπήρχε ένας μεγάλος αρουραίος σε μία από τις παγίδες.

Περπατήσαμε σε μια μακρά σειρά μέσα από τη ζούγκλα. Ο ιθαγενής Αμερικανός που πρωτοστατούσε τσίμπησε ένα φίδι. Αλλά δεν ήταν τοξικό. είχε στρογγυλά μάτια. Τα δηλητηριώδη φίδια έχουν μάτια σαν μικρές κάθετες ραβδώσεις. Το φίδι ήταν μικρό. ένα εκατοστό σε διάμετρο και ένα μέτρο μήκος.

Ο λόγος που ο Ινδιάνος μπροστά δεν φορούσε λαστιχένιες μπότες όπως εμείς ήταν ότι είχε ένα τραύμα, καθώς τον είχε δαγκώσει και μια βδέλλα δύο μέρες πριν.

Είδαμε επίσης το πεδίο των Ινδιάνων. Wasταν γεωργία «παγίδα και κάψιμο». Τεράστια δουλειά.

Η γιορτή του δέντρου με τους Ινδιάνους Μπόρα στον Αμαζόνιο

Το Σάββατο ταξιδέψαμε για 40 λεπτά ανάντη του Ρίο Γιαχουσάκου σε ένα μικρότερο χωριό Μπόρα που ονομάζεται Ancon Colonia. Εκείνη την ημέρα, έτυχε να πραγματοποιηθεί ένα ιερό φεστιβάλ ανιμιστών, το οποίο πραγματοποιούνταν μόνο μία φορά το χρόνο, τον μήνα Μάρτιο.

Στη συνέχεια μας είπαν ότι ήμασταν οι πρώτοι λευκοί που παρευρέθηκαν ποτέ σε αυτό το πάρτι. Το πάρτι ήταν για ένα ιδιαίτερο δέντρο. Όλοι οι νεαροί αρσενικοί Ινδιάνοι είχαν ντυθεί διαφορετικά ζώα, δηλαδή όλα τα ζώα που ζούσαν στα φύλλα, τα λουλούδια και τους καρπούς του δέντρου.

Οι Ινδιάνοι κατάγονταν από πέντε κοντινά χωριά και ήταν ντυμένοι με φύλλα φοίνικα σχισμένα σε λωρίδες. Και όλο το κεφάλι ήταν καλυμμένο με μάσκα.

Χόρευαν εναλλάξ στη «malluca», που είναι η μεγάλη ιερή καλύβα του σαμάνου, η οποία έχει διάμετρο 30 μέτρα και ύψος 20 μέτρα. Ένας Ινδιάνος της Μπόρα ήταν ντυμένος παπαγάλος και όταν ήρθε χορεύοντας στη μαλούκα φώναξα "Όλε" και ο "παπαγάλος" απάντησε δυνατά "Όλε".

Ταν μια γιορτή συντροφιάς. Όλοι οι ενδυμασμένοι ιθαγενείς Αμερικανοί χορευτές τελείωσαν το χορό έρχονταν στον οικοδεσπότη σαμάνο και του έδιναν όλα τα ζώα που είχαν αιχμαλωτίσει τον τελευταίο καιρό: τεμπέλικα ζώα, βατράχους, αρμάδιλο, λαγούς, κουνέλια, ψάρια, φίδια, πιθήκους, πουλιά, αρουραίους. Στη συνέχεια, στους Ινδιάνους, σε αντάλλαγμα, δόθηκε μεγάλο, επίπεδο, λευκό ψωμί yucca από τη γυναίκα του σαμάνου.

Αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας γινόταν ένας χορός με στρογγυλή αλυσίδα. Χωρίς όργανα – μόνο η ομοφωνία των χορευτών. Το τραγούδι ήταν μονότονο, επαναλαμβανόμενο και σχεδόν υπνωτιστικό, με αποτέλεσμα οι χορευτές να μπαίνουν σε ένα είδος έκστασης.

Δύο άντρες στη μέση σκηνοθέτησαν τον χορό. Πέρα από αυτούς υπήρχε ένα μεγάλο δαχτυλίδι από άντρες που χορεύουν. Και γύρω τους ένας κύκλος από γυναίκες που χόρευαν.Η καθεμία είχε το αριστερό της χέρι στον δεξιό ώμο του άντρα δίπλα της.

Στη γιορτή έφαγαν ένα ζώο που μοιάζει με κουνέλι, ένας αρμαντίλος καθώς και ένα φίδι και μια μαϊμού. Το πάρτι κράτησε 19 ώρες. Πριν τελειώσει το πάρτι, επιστρέψαμε στο Brillo Nuevo στη σκοτεινή κλίκα 22 κουρασμένοι στο φαρδύ μακρύ σκάφος. Στο σκοτάδι χρειάστηκε λίγη ώρα για να φτάσουμε στο σπίτι, γιατί το ποτάμι ήταν στενό και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα.

Ένας από τους συνεπιβάτες μου κόντεψε να έχει σοβαρό πονοκέφαλο όταν βόσκαμε ένα μεγάλο δέντρο στο σκοτάδι.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης – χαοτικό αντίο στους Ινδούς στον Αμαζόνιο

Στο Μπρίλο Νουέβο, αποκοπήκαμε από τον έξω κόσμο. Ούτε τηλέφωνο ούτε ίντερνετ. Λόγω του κορωνοϊού, το Περού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Κυριακή με απαγόρευση της κυκλοφορίας. Αλλά βαθιά στη ζούγκλα του Μπρίλο Νουέβο, δεν ξέραμε τίποτα για αυτό.

Συμπτωματικά, το μάθαμε το απόγευμα της Τετάρτης όταν έφτασε ένα καράβι από το Pebas. Σύμφωνα με το σχέδιο, έπρεπε να έχουμε αποπλεύσει στο Pebas την Πέμπτη. Αλλά αντί αυτού νοικιάσαμε μια βάρκα και αποπλεύσαμε το βράδυ από το Brillo Nuevo. Έπρεπε να γίνει κρυφά. Μετατράπηκε σε έναν κάπως χαοτικό χωρισμό με τους Ινδούς στον Αμαζόνιο.

Όταν, μετά από πέντε ώρες πλεύσης κατά μήκος των μικρών παραποτάμων, φτάσαμε στο Pebas, έπρεπε να έχουμε καύσιμο στον κινητήρα. Χωρίς φως, αργά και όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα, γλιστρήσαμε στην ακτή. Στο Pebas, το ναυτικό έχει μεγάλη βάση, όπου πήραμε 50 λίτρα καυσίμου.

Εδώ έπρεπε επίσης να πληρώσουμε χρήματα προστασίας / διαφθορά για να μπορέσουμε να πλεύσουμε. Αυτό επαναλήφθηκε τρεις ή τέσσερις φορές στην πορεία. Στο πίσω μέρος της βάρκας καθόταν ένας οπλισμένος άντρας που μας προστατεύει. Νιώσαμε σαν άνθρωποι της βάρκας. Αλλά όλα αυτά δεν ήταν τα χειρότερα.

Έξω στον μεγάλο ποταμό Αμαζόνιο, πλεύσαμε με πλήρη ταχύτητα ανάντη προς το Ικίτο στο σκοτάδι της νύχτας.

Ξαφνικά πλεύσαμε πάνω από δύο μεγάλους κορμούς. Έδινε τεράστια χτυπήματα και άλματα. Νόμιζα ότι υπήρχε μια τρύπα στο κάτω μέρος του σκάφους. Γρήγορα έμαθα πού ήταν η πλησιέστερη όχθη του ποταμού.

Ο Αμαζόνιος έχει πλάτος αρκετά χιλιόμετρα και αν το σκάφος βυθιζόταν, έπρεπε να κολυμπήσω μέχρι την πλησιέστερη ακτή.

Στο ποτάμι υπάρχουν καϊμάν, και στις όχθες ανακόντα και φίδια μποά. Ευτυχώς όμως δεν πήγε τόσο στραβά. Φτάσαμε στο Iquitos στις επτά το πρωί και είχαμε τον πηδαλιούχο να πλέει μέχρι το ξενοδοχείο μας. Ανεβήκαμε μερικές σκάλες σε ένα πλακόστρωτο δωμάτιο, πάνω από αυτό και στο ξενοδοχείο όπου ήμασταν ασφαλείς.

Αργότερα διαπιστώσαμε ότι κάποιος μας είχε τραβήξει φωτογραφίες και είχε δημοσιεύσει στο Facebook με το κείμενο "Ο Γκρίνγκος φτάνει στο Ικίτο - έχουν έρθει σε επαφή με Ασιάτες". Παρόμοια ψέματα για εμάς υπήρχαν και στο τοπικό ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι από εμάς παγιδευτήκαμε στο ξενοδοχείο για 21 ημέρες προτού απομακρυνθούμε από διάφορα αεροπλάνα.

Εκτός από μερικούς που βιάζονταν να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι, υπήρχε μια εξαιρετική και μοναδική ενότητα στο δανέζικο γκρουπ. Λάβαμε καλή βοήθεια από τον Ινδικό Νέστορα Χιουτότο και τη σύζυγό του Μίλντα, καθώς και από τον Ινδό Μπόρα που μαγείρευε για εμάς.

Το χειρότερο πράγμα στον περιορισμό στο ξενοδοχείο ήταν η αδυναμία μας. Το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για την κατάστασή μας μόνοι μας. Επομένως, ήταν καλό που η ομάδα κράτησε μαζί μέχρι το τέλος. Η Μπέρτα, Δανο-Περού, ήταν παρούσα ως διερμηνέας. Βοήθησε επίσης να διατηρηθεί η διάθεσή μας. Μαζί με την Betina, η Bertha ήταν η τελευταία που εκκενώθηκε.

Όλοι ήρθαν σπίτι και κανείς από εμάς δεν θα ξεχάσει την περιπέτειά μας στο Περού με τους Ινδιάνους του Αμαζονίου.

5 εκπληκτικά αξιοθέατα στον Αμαζόνιο, Περού:

• Εθνικό Πάρκο Manu
• Iquitos
• Εθνικό Πάρκο Pacaya-Samiria
• ποταμός Αμαζόνιος
• Chachapoyas και το φρούριο Kuelap

---

Το ξέρατε: Εδώ είναι οι 7 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο σύμφωνα με τα εκατομμύρια των χρηστών του Tripadvisor

7: Μπαρτσελόνα στην Ισπανία
6: Νέο Δελχί στην Ινδία
Λάβετε τους αριθμούς 1-5 αμέσως με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο και δείτε το email καλωσορίσματος:

Εγγραφείτε τώρα στο ενημερωτικό δελτίο και λάβετε ένα δωρεάν e-book, ταξιδιωτικές συμβουλές για τους αγαπημένους σας προορισμούς και κερδίστε ταξιδιωτικά βραβεία

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται πολλές φορές το μήνα. Δείτε μας πολιτική δεδομένων εδώ.

Αφήστε αυτό το πεδίο κενό εάν είστε άνθρωπος: